Corea nos recibe con los brazos abiertos

Estábamos llegando a Corea. Ya se veían sus costas desde el barco y nosotros estábamos ansiosos por llegar. Pasamos las 24 horas del viaje aburridos, andando por el barco y viendo memorias de África (muuuy recomendable e inspiradora si aún no la habéis visto). El viaje se nos hizo eterno, pero siempre pasa cuando tienes tantas ganas de llegar a un sitio.

No nos habían dado buenas referencias de este país. Chris, el escritor que nos encontramos en el Baikal, nos dijo que los coreanos tenían siempre presente en sus vidas el miedo de que estallase la guerra; un italiano que conocimos en el barco, pensaba que los coreanos eran como niños caprichosos y leímos posts de gente que decía que este país les había defraudado.

Pero este tipo de cosas no nos desilusionan, todo lo contrario, nos dicen que tenemos ante nosotros un país nada turístico que podemos descubrir nosotros mismos y lejos de hacer que nos echemos atrás, hace que tengamos aún más ganas por conocerlo.

Llegando a Corea

Y tras todas estas reflexiones, por fin llegamos a tierra. Bajamos del barco a pie y fuimos a pasar el control de pasaporte, donde nos tomaron fotos y huellas digitales. Ya estábamos fichados en Corea. Nos llevaron a la entrada de la terminal y nos hicieron esperar. Entonces, un Coreano vestido de motero, empezó a hablar con nosotros y nos contó que llevaba viajando 13 meses con su moto. Había estado en Europa, Rusia, Kazajistán, Mongolia… Y había cogido el mismo Ferry que nosotros para volver a casa. Así  es como conocimos a Soonky.

Con nuestro amigo Soonki

Soonki nos contó, que cuando estuvo en España, un chico le reparó la moto entera gratis y por tanto se sentía en deuda con los españoles y cosas de la vida, ahí estábamos para ser ayudados! Así que nos invitó a pasar un par de días con él. Ahora la pelota está en nuestro tejado, tendremos que ayudar a alguien que esté en nuestra situación llegado el momento.

Restos de la bandera de España que Soonki tenía en su moto

No podíamos haber tenido más suerte. Llevábamos dos meses en Rusia, dos meses de muchos kilómetros, en los que nos habíamos acostumbrado a Rusia, a su comida, a sus costumbres, a su lengua, a sus paisajes y a sus larguísimas y horribles carreteras. Pero Corea no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando vamos al supermercado, no sabemos para qué sirven la mitad de las cosas, el idioma es radicalmente diferente, con figuritas y dibujitos en vez de letras, no entendemos su cultura, sus carreteras… Sus carreteras son increíbles, pero las señales de tráfico no tienen ningún sentido. Así que como comprenderéis, Soonki nos vino muy bien esos primeros días para hacernos al país y resolver nuestras dudas.

Aceptamos la invitación de Soonki, y tras hacer todo el papeleo para poder circular con nuestra furgoneta por el país, nos pusimos en marcha. Nuevamente volvíamos a ser un grupo de tres. Nos acordamos muchísimo de nuestro amigo Fernando, que nos acompañó en nuestro primer mes por Europa y que siempre iba a la cabeza de este grupo. Esta vez era Soonki el que iba delante con su moto.

 

Estancia en el Monasterio Budista de Woljeongsa

Puerta de entrada al monasterio de Woljeongsa

Ese mismo día nos llevó al monasterio de Woljeongsa en el parque nacional de  Odaesan, a unos 90 km al noroeste de Donghae donde nos quedaríamos unos días.

De primeras un templo puede parecer un centro turístico que visitar, pero la vida del templo va mucho más allá!

Estatuas de madera típicas en los monasterios, que representan a los protectores del templo

Camino hacia el monasterio

 

En este monasterio budista Soonki pasó un mes de retiro hacía ya algunos años. Nosotros nos quedaríamos un par de noches allí, la primera en la furgoneta, la segunda nos dieron una habitación para huéspedes.

Habitaciones para huéspedes

En Corea es bastante común las estancias en estos monasterios. La gente va a meditar, a sentirse en paz, o simplemente a relajarse de sus estrenadas vidas. Estas estancias conllevan levantarse a las 4:30 para la oración de la mañana, meditar, desayunar a las 6:30 a base de arroz y verduras, realizar trabajos comunitarios, comer arroz y verduras, pasear por los bonitos alrededores, cenar arroz y verduras, asistir a la oración de la tarde, conversar con monjes mientras toman un té y acostarse a las 9 para descansar.

Desayuno, almuerzo y cena típica de los monasterios budistas

Nosotros no participamos en todas las actividades del monasterio, pero sí en algunas, cómo por ejemplo la primera oración de la mañana. Teníamos mucha curiosidad por conocer en qué consistían los rituales budistas y no nos lo podíamos perder, aunque levantarnos a las 4 de la mañana fue algo durísimo (como dice una amiga, anda que si el cura de nuestro pueblo nos dice que hay que ir a las 4.30h de la mañana a misa ?) pero la experiencia lo merecía, además ya que nos invitaban a alojarnos allí, que menos que asistir a algún oficio).

Así que el día comienza cuando uno de los monjes empieza a tocar la campana para ir al primer oficio del día:

En ese momento nos dirigimos al único templo iluminado del monasterio.

Nada más llegar al templo donde se celebraba la ceremonia, cogimos una esterilla y nos limitamos a hacer lo que hacían los demás. Lo primero que había que hacer era saludar a Buda. Esto se hacía poniéndose de rodillas en la esterilla, sentándose sobre los talones, para después llevar la cabeza hasta el suelo, tocándolo con la frente y con las manos a los lados y las palmas hacia arriba.

Tras hacer esto nos quedamos de rodillas en la esterilla, esperando a que los monjes llegasen, tiempo que la gente dedicaba a meditar. Nosotros por supuesto hicimos lo mismo. Un poco después entraron los monjes. Todos ellos llevaban la cabeza rapada y vestían una especie de kimono gris, que tenían impoluto y sin una arruga y sobre el que se ponían un hábito de color naranja muy oscuro.

Monje budista con sus hábitos de la ceremonia

Caminaron silenciosamente por el templo, hasta llegar al otro extremo, donde cogieron su esterilla y se arrodillaron como nosotros.

Entonces un monje empezó a cantar y otro a tocar un instrumento llamado Moktak, que sonaba igual que los palillos de madera que tocábamos en clase de música en el colegio y que  marcan con el ritmo cuando hay que arrodillarse y postrarse ante Buda, lo cual hay que hacer durante toda la ceremonia. Nosotros no entendíamos nada de lo que cantaba el monje, pero esos cánticos, en aquel lugar, donde todo (el templo, los monjes, sus cánticos…) desbordaba armonía, hizo que sintiesemos una sensación muy agradable. Los pensamientos se detienen y te limitas a escuchar y a seguir el ritmo de la ceremonia. A estar presente en aquel templo.

Camino del comedor para desayunar

Después de la ceremonia nos fuimos a dormir una horita antes de desayunar. Más tarde, en el desayuno, pudimos deleitarnos con la comida típica de los templos budistas: arroz, verduras y tofu. Nada de huevos, ni carne, ni pescado; ni siquiera café leche o algún zumo, sólo agua.

Seguidamente fuimos a dar un paseo matutino.

Alrededores del monasterio

Este monasterio está ubicado en un parque nacional, así que el resto del día lo dedicaríamos a visitar los otros monasterios del parque y hacer una pequeña ruta. Es increíble ver esos monasterios con esos tejados tan característicos, grandes y llenos de colores, entre las imponentes montañas coreanas, donde parece que se han hecho un hueco entre la vegetación.

Típicos tejados de los monasterios budistas

En muchos monasterios suele haber un templo lleno de budas de muchos tamaños. Se les llama el templo de los mil budas

Comimos en uno de esos monasterios, ya que ofrecían comida gratuita a todos los visitantes, y acabamos comiendo lo mismo que habíamos desayunado. El menú de los monasterios no alberga mucha sorpresa!

Para volver al monasterio donde nos alojábamos había que recorrer parte de este precioso parque Nacional de Odeasan así que pasamos la tarde maravillados con este entorno.

Cementerio de algunos monjes budistas ilustres

Un poco perdidos

En el parque había esculturas hechas con la naturaleza


Finalmente para acabar el día, fuimos a visitar a una monja budista, que impartía clases en el monasterio. Charlamos con ella mientras tomábamos un té y nos introdujo un poco en el mundo de la meditación y su filosofía de vida.
Lo que ella nos dijo, es que no hay que pensar nada más que en lo que estás haciendo en ese momento, centrarte en el preciso instante que estás viviendo, y no dejar que tu mente se distraiga pensando en situaciones pasadas ya vividas o en las futuras, que no sabes cómo serán. De esta manera es como evitan las preocupaciones, los miedos y en definitiva el sufrimiento o como decía Kavafis en su poema Itaca, los monstruos del camino.

Charlando con una monja budista

Los budistas meditan constantemente, ejercitan su mente con cada cosa que hacen. Ella nos puso el ejemplo de que en ese momento estaba tomando una taza de té y que por tanto se concentraba en su aroma, en su gusto, en si estaba caliente o frío. No pensaba en si tenía mucho trabajo, o si había hecho algo en el pasado que podría haber hecho de otra manera. En su mente solo estaba la taza de té.

Nosotros ya sabíamos un poquito sobre meditación, pero para los budistas no es solo un pequeño ejercicio que practican de vez en cuando, para ellos es un estilo de vida.

Con todas estas enseñanzas y nuevas vivencias nos despedimos al día siguiente del monasterio y de nuestro nuevo amigo Soonki. No podíamos estarle más agradecido. Corea nos había recibido con los brazos abiertos.

Última foto antes de despedirnos de Soonki

¡Y pide que el camino sea largo! ¡Lleno de aventuras, lleno de experiencias!

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Recta final en Rusia:Cómo hacer 3000km en el far far east y no morir en el intento

Está claro que los puntos fuertes de Rusia ya habían pasado y nos encontrábamos en uno de los lugares más remotos del mundo, según google maps unos 3000km por delante sin nada especialmente interesante ? ¿qué iba a ser de nosotros? ¿¿3000 km de Ulises, José Antonio y María?? ¿¿Sobreviviremos?? Nos asustaba tanto la idea que nuestras cabezas empezaron a maquinar soluciones alternativas. Consideramos muy seriamente la opción de ir por China, pero nos gustó aún menos. En China está prohibido que un extranjero conduzca un coche con matrícula extranjera, la única opción es contratar a un tío que vaya contigo 24h y además en Ulises no cabía porque sólo tiene 2 plazas, por tanto la única solución era unirnos a otro coche…no lo vimos nada claro, no nos apetecía que otros diseñaran nuestro camino, nuestras paradas y nuestro ritmo. Consideramos hasta la opción de meternos a nosotros 3 en un tren!!!jejeje afortunadamente no conseguimos ni si quiera entender quién gestionaba aquello ni si era viable. Además, pensándolo fríamente, meternos 72horas seguidas en un tren no nos seducía nada…Conclusión, las alternativas eran aún peores, así que la decisión estaba tomada, había que seguir adelante por Rusia. Lo bueno es que ahora lo haríamos convencidos de ello, pues era la mejor solución!! Así que diseñamos nuestro plan de ruta y nos pusimos manos al volante!Nuestro plan sería hacer una media 350km por día con paradas en algunas ciudades más importantes para satisfacer nuestras necesidades sociales primarias como ver gente, comprar en supermercados y darnos algún homenaje en algún restaurante curioso.

Estampas únicas…

Al principio pensamos que todo el camino sería algo así:

Que también tiene su encanto, pero da una sensación total de “aquí no crece ni la hierba”. Pero sorpresa! encontramos paisajes y rincones que solo tienen cabida cuando el agua es tan abundante que no sabe por donde salir!

También había lugares y escenarios que parecían vivir aislados de este mundo.

Donde la vegetación se apodera del lugar:

Donde fueses donde fueses, había agua por todos lados y eso significaba además un jardín perfecto para Ulises.

Un poco de historia…

Y cómo de remota era esta región? Imaginaos un sitio en España tan aislado que en lugar de mandar a la gente a la cárcel o exiliarlos, los mandases a ese lugar tan lejano porque sabes que la influencia para el resto del país de lo que hagan allí es casi nula, pues esa era esta región en Rusia. Y de eso precisamente trataba la historia de dos de las ciudades cuya historia nos llamó más la atención. (os la contamos muuuuy simplificada! Es para que entendáis el contexto del lugar. Hay muchas cosas interesantes y curiosas pero no nos vamos a enrollar ?).

Chita

Es la primera ciudad importante después de Ulan Ude (una de las capitales del Baikal), unos 600km siguiendo hacia el este.

La historia de esta ciudad está ligada a los Decembristas ¿Quienes eran los Decembristas?

Corría el año 1825 en San Petersburgo y los zares estaban en el poder con su régimen absolutista, entonces un grupo de unos 3000 soldados se rebelaron contra el gobierno, está gente era gente muy viajada y querían para Rusia un sistema más avanzado, en cuanto a derechos se refiere, como ya había en Europa. Para sorpresa del zar, dicho grupo estaba formado por altos cargos del ejército que además en muchos casos pertenecían a la aristocracia! Aunque el golpe fue fallido, este grupo de gente suponía una gran amenaza, ¿cuál era la solución entonces? Matarlos a todos?? Afortunadamente no! Y muchos de ellos fueron “exiliados” a campos de concentración en sitios remotos. Uno de esos sitios donde fueron a acabar los líderes de dicha revuelta (también conocidos como Decembristas) fue la ciudad de Chita. Hasta allí se fueron estos hombres pero también sus mujeres y familias, lo que supuso una regeneración de la ciudad y la convirtieron en una ciudad muy próspera.

Ulises junto a una iglesia Decembrista

Óblast Autónomo Hebreo

Y con ese nombre os podéis imaginar de qué se trata. Hablamos del año 1928 (los zares ya habían pasado a la historia y estamos en plena URSS), por aquel entonces Israel no exsitía o no estaba aún reconocida cómo tal y los judíos eran un problema para la Unión Soviética. Pues bien, para solucionar este “problema”, se creó una especie de región judía (una especie de mini Israel). De esta manera los judíos estarían apartados de la capital, pero bajo control de alguna manera. Y aunque hoy en día esta región se sigue llamando así, de esos judíos pocos quedan. Con la fundación de Israel muchos emigraron y hoy en día el porcentaje de judíos que habitan aquí es casi simbólico.

Aquí vemos a Ulises a la entrada de Birobidzhán (escrito en ruso a la izquierda y en hebreo a la derecha).

Y por si fuera poco el aislamiento físico de esta parte del país, además hay otro factor que impulsa a la gente a marcharse de aquí, y ése es el frío! De hecho Kabarosk, la siguiente ciudad grande por la que pasamos, ostenta el récord de ser la ciudad con más de medio millón de habitantes más fría del mundo!

Aquí María con sudadera, abrigo de invierno y aunque no se vea, calcetines de lana!! Detrás una chica con vestido y las piernas al aire?

Muy bonita Kabarosk por cierto!

Nos gustó su mezcla de bonitos edificios antiguos y sitios modernos guays.

Terraza caribeña de uno de los bares de Kabarosk.

Y parques en los que hacer el chorra ?

Interesantes encuentros…

Es verdad que íbamos cómo en estado constante de alerta, para que las cosas interesantes no se nos escapasen! Y así paso, que de repente vimos una furgo francesa!! No lo pensamos dos veces, paramos y nos pusimos a esperar a que pasasen para hablar con ellos y ahí estaban Philppe, Elene y su furgo-camión. Llevaban 5 meses de viaje y venían de Mongolia, una simpática pareja con la que intercambiamos informaciones de viajeros y nuestros contactos para más tarde volver a encontrarnos en Vladivostok, contarnos como habíamos pasado este último tramo y compartir experiencias.

Y unos pocos kilómetros más tarde vemos esto:

Es el mismo tío que habíamos visto hace unas semanas antes de llegar a Baikal, esta vez decidimos pararnos! Y otra vez más un francés! Están locos estos franceses!! Este se había cruzado toda Rusia pero en bici!! ??? Además estos días habíamos estado pasando unos días de bastante frío y no había nada en muchos kilómetros, ni restaurantes, ni mucho menos un hotel! Con lo cual el pobre hombre con sus sesenta y pico años llevaba unos cuantos días durmiendo al fresco ? un tío muy duro teniendo en cuenta que nosotros amanecimos ese día con escarcha en el coche!

Pero aquí no acaban nuestros encuentros. Seguimos ruta y tras muuuchos kilómetros sin ver a la poli, nos vuelven a parar ? esta era la quinta vez que nos paran en Rusia…¿qué sería esta vez? Nos dicen que no llevamos las luces encendidas (en Rusia es obligatorio llevarlas siempre, aunque sea de día), miro y le digo que sí que las llevo y me dice con gestos “ No, no, baja y míralo”. Bajo del coche y efectivamente, se había fundido una de ellas, esto sonaba a multa porque encima no llevábamos de repuesto! Empezamos a hablar, les contamos nuestro periplo y que no sabíamos donde comprar bombillas ? y en ese momento les debimos dar pena (pues no había una sola tienda en 100km a la redonda) entonces uno de ellos se va al coche de policía y aparece con una bombilla nueva y nos la cambia!! ? No nos podíamos creer la suerte que estábamos teniendo… Finalmente nos cuentan que por allí está la base espacial rusa (o eso creemos entender) y nos desean suerte en el camino ☺️ y vaya si habíamos tenido suerte esta vez!!

Y toda carretera tiene un destino…

Aunque el camino sea largo, siempre hay un destino y ahí estábamos Vladivostok!
Cuantas
ble, pero nos habíamos cruzado toda Rusia, más de 15.000km, más de 2 meses de aventuras y desventuras! Y sabéis cómo nos sentíamos? De primeras, eufóricos. Habíamos conseguido algo que hace unos meses nos parecía la aventura más grande de nuestras vidas…pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta de que estábamos cerrando una de las etapas más importantes del viaje y eso nos hacía sentir un poco tristes?

Bueno y ¿cómo es Vladivostok?es una bonita ciudad muy moderna, llena de juventud y vida que contrastaba con todo lo anterior!

pero si hay algo que nos gustó fue su espectacular bahía…

Pero aquí no acababa todo! Rusia aún nos tenía preparada una última sorpresa! Se llamaba Víctor.

Llegamos a una pequeña isla al sur de Vladivostok (Rusky Island) en busca de un bonito sitio para pasar la noche cuando llegamos a un sitio de lo más extraño, un lugar que parecía de primeras abandonado, unos perros nos empezaron a ladrar y un hombre que parecía un mendigo nos miraba con cara de pocos amigos. Ups creo que nos damos la vuelta…pero era casi de noche y no podíamos ponernos a buscar otro sitio, así que hicimos de tripas corazón y nos metimos por el camino que daba hasta el mar y entonces apareció un hombre sonriente, con gambas en las manos, ese era Víctor! Ruso, 64 años y vivía solo en esta pequeña isla donde tenía su sencilla casa, su huerto, sus perros y estos atardeceres:

Al principio nos ofreció una casa que tenía para huéspedes y unas duchas un tanto rudimentarias (parecían como de campamento de los scouts) y al final no sabemos cómo, nos acabó ofreciendo su Banya (sauna rusa), nos invitó a cenar en su casa (una cena riquísima con verduras del huerto) y acabamos hablando de la Pasionaria, el Quijote y Cataluña!! Todos estos temas nos los sacó él, que yo me preguntaba ¿cómo es posible que este hombre en este rincón del mundo, en una isla perdida de Rusia sepa todo esto??? Si José Antonio ni siquiera sabía quién era La Pasionaria! Y por eso digo que Rusia aún tenía algo preparado, se quería despedir de nosotros poniéndonos a este hombre en nuestro camino!Así es Rusia…Acogedora, capaz de hacer de un lugar recóndito el mejor lugar del mundo y de una casa muuuy básica y humilde, el mejor de los restaurantes! No os hacéis una idea de la pena que nos dio despedirnos de Víctor…pero ahí le dejamos en aquel remoto lugar en una diminuta isla rusa cuya existencia desconocíamos.

Dasvidania Rusia!!

Atrás quedan la gran Mockba y su anillo de oro, los Urales y su gente adorable, Altai y sus montañas, Baikal y su magia…la madre Rusia nos adoptó y nos acogió en sus brazos como a un hijo más, pero sobretodo nos enseñó (porque las madres siempre enseñan lo más importante) a abrir los ojos, la mente y sobretodo el corazón!

Dasvidania Rusia!!

“Y pide que el camino sea largo...”

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Baikal, el ojo azul de Siberia!

Y por fin os contamos como fue el esperado Baikal!!

Para los que nunca habíais oído hablar del Baikal, sólo hay que echar un vistazo a un mapa del mundo. Esa mancha azul que se ve en medio de Rusia, ese es el lago Baikal.

Para nosotros, era quizás uno de los sitios más esperados del camino ruso y no defraudó. Este lago es mundialmente conocido por sus cifras y por su agua pura. Pero además os contamos qué hay entorno a él, las gentes que lo rodean y la espiritualidad que se respira…todo esto lo hacen un sitio muy particular en el mundo.

CIFRAS, QUEREMOS NÚMEROS!!

Éste lago, él solo contiene una quinta parte del agua dulce descongelada del mundo.

Entre sus orillas norte-sur, hay 636km y habría que caminar 2000km para darle la vuelta completa. Y ahí no acaba la cosa pues sus aguas se sumergen hasta 1637m, haciéndolo también el lago más profundo del mundo ?.

Y con estas cifras como entrante, todo lo que viene detrás no es para menos.

¿Y QUE TIENE DE ESPECIAL SU AGUA?

El agua de este lago es el agua más limpia que hallamos visto jamás en un lago, río o mar!! Nos recordaba al agua de las pozas de manantiales de montaña (aunque afortunadamente no tan fría aún) pero ver taaanta agua tan limpia, es impresionante.

De hecho, este agua es potable.  Y cómo no! Lo comprobamos por nosotros mismos… No por comprobar lo que dice internet, si no porque nos quedamos sin agua y tuvimos que beberla y tambien utilizarla para cocinar, damos fe de que era potable! De primeras es un poco raro beber del agua donde te puedes bañar o ver barcos no muy lejos y donde desembocan cientos de ríos (alguno no muy limpio como el Selenga, que viene de Mongolia y sin ningún tipo de control), pero será la aprensión que tenemos por todo lo que leemos…en cualquier caso está claro que los microorganismos que habitan aquí hacen un gran trabajo. Eso y que es la primera vez que vemos en Rusia una verdadera conciencia por el medio ambiente.

Y LO MEJOR DEL LAGO…TODO LO QUE LE RODEA!

Entorno a este lago se encuentran algunos de los sitios más especiales de toda Rusia como son por ejemplo la isla de Olkhon o la península de Holy Nose.  Pero también sitios o rincones menos conocidos que nos encantó descubrir.

Siempre aparecía algún perro ruso curioso, en las afueras de Ust-Barguzin

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lrededor del lago también hay dos grandes urbes: Irkutsk en la parte occidental y Ulan-Ude en la parte oriental (capital de Buryatia). Es increíble como entre estas dos ciudades se puede ver cómo los rasgos de la gente cambian radicalmente, pues en Ulan-Ude, son buriatas (rasgos similares a los de Mongolia) mientras que en Irkutsk son de rasgos caucásicos ( la imagen del típico ruso que todos tenemos en la cabeza).  Nosotros pasamos un par de días en cada una de ellas, pero más bien para hacer paradas técnicas: lavar ropa, conseguir una buena red wifi para descargar pelis y darse algun capricho en algún restaurante.

Pero quizás lo que más nos gustan son las pequeñas aldeas y pueblos que aparecen por sorpresa en el camino. Entrar en sus tiendas, observar sus gentes, sus calles.. Encontramos muchos sitios no muy lejos de las grandes urbes donde parece que el tiempo no pasa…es cierto que en muchos casos las carreteras para llegar a ellos son infernales incluso para Ulises  (aunque están arreglando muchos tramos) y eso hace que las distancias se multipliquen por dos.

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o os imaginais nuestra cara cuando al entrar en una tienda, nos encontramos con esto:

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i sois muy jóvenes, no sabréis de que se trata, pero es un ábaco! La calculadora de nuestros antepasados! Y sí, aquí lo siguen usando! nada de calculadoras…hemos aprendido que uno de los lemas rusos es "Si algo funciona, para que cambiarlo!" como los UAZ, que son unas furgonetas cuyo diseño es de los años 60 (creo que ya os hemos hablado de ellas) y que se siguen fabricando exactamente iguales. Alrededor del Baikal por los caminos intransitables donde Ulises lo pasaba tan mal, éste era el único medio de trnsporte que se veía.

Y por supuesto aquí ya se estaban preparando para el invierno, pues todo el lago se congela y las temperaturas alcanzan menos 30 grados con facilidad. En las aldeas, lo más común era ver las típicas casitas rusas con montones enormes de madera delante.

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tro punto de partida era la ciudad de Irkutsk. Aquí decidimos por primera vez en el viaje y en nuestras vidas, probar couchsurfing (para los que no lo conocéis es un sitio web donde la gente ofrece su casa para que te puedas alojar con ellos). Y así conocimos a Vasiliy y sus amigos con los que pasamos una divertida noche hablando de las diferencias culturales y que además nos introdujeron a la isla de Olkhon. La experiencia fue genial, era gente muy atenta, interesante y nuestra sensación es que nos trataban como si fuésemos amigos desde hace tiempo! Como dato curioso, teníamos todos más o menos la misma edad, sin embargo, ellos tres ya se habían casado, tenido hijos y se habían divorciado!! Claramente llevamos ritmos de vida diferentes ?

ISLA DE OLKHON

El Baikal es muy conocido por todas las leyendas que giran en torno a él… Y es que hay que ir al Baikal para sentir esa magia que lo hace tan diferente, que te hace sentir verdaderamente en otro mundo y conectado con todo lo que te rodea. (eso sí, no vale ir de turista, rápido y corriendo en grupos de excursión, porque entonces vas a sentir lo mismo que en el metro de Madrid!).

Ofrendas en los acantilados de Olkhon

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os, no fuimos los únicos a los que les pareció un lugar mágico. Por lo que hemos visto, antes de nosotros, hubo mucha gente que se sintió atraída por la magia de este lago. Esta isla es uno de los centros chamanicos del mundo y de hecho hay un pequeño cabo, donde está la roca sagrada. Aquí es habitual ver a gente meditando o haciendo algún tipo de oración.

cabo Burkhan

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tas de sol son mágicas y cada tarde viene un hippy a tocar el timbal acompañando al sol, hasta que desaparece detrás del lago.

BurkhanÁrboles que sirven de altares

Toda la isla está llena de árboles y esculturas de madera de las que cuelgan de cintas de colores, algunos los djan como ofrenda, otros tras pedir un deseo y son muy característicos de la isla de Olkhon.

Ulises también vivió el atardecer del cabo Burkhan

Estatuas de madera en las afueras de Kuzhir[/caption]uzir es el único pueblo de la isla y se trata de un pueblo de calles de arena y casas de madera. Este es el campo base de todos los exploradores de la isla. Así conocimos por ejemplo a un motero irlandés que viajaba sólo con su tienda de campaña y con el que echamos unas risas cuando hablábamos del miedo de pensar en los osos cuando estás metido en una tienda de campaña, esto le sonará a Fernando (nuestro amigo motero que nos acompañó en Europa).

Ulises en las calles de Kuzhir

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mpletamente sin asfaltar, y con unas pistas endemoniadas que sirvieron para poner a prueba a Ulises y a nosotros!

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por lo intransitables de estas pistas hace que muy poca gente llegue por sus propios medios al norte de la isla (imposible si no es en un 4×4). Pero encuentras escenas como estas:Caballos salvajes en la isla de Olkhon

Había pistas que parecían las pistas de esquí llenas de bañeras que te destrozan las piernas, había tramos de arena de playa (donde empanzamos una de las veces) pero todo mereció la pena. Llegamos al norte y estábamos sólos, en estos momentos nos sentimos muy pero que muy privilegiados.

HOLY NOSE

Esta pequeña península situada en la parte oriental del lago, es mucho menos conocida que su vecina isla de Olkhon, vimos muy pocos turistas andurrear por sus caminos. Sin embargo, al estar considerada parque natural, está mucho más protegida (la isla de Olkhon sólo es parque en la parte norte) y además cuenta con unas rutas de trekking espectaculares y playas de arena blanca y aguas trasnparentes ¿qué más se puede pedir?

Y nos reafirmamos que los mejores sitios están por el camino largo! Tuvimos que recorrer unos 900km hasta llegar a esta península aislada del mundo,  de nuevo por carreteras que bien merecerían la denominación de campo de golf por la cantidad de hoyos que tenían! Y por falta de puentes, para atravesar algún río tuvimos que coger un barco, bueno más que un barco era una plataforma flotante empujada por un barquito.

Ulises cruzando ríos 🙂

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eblo que está en la entrada de la península, Ust-Barguzin. Un pueblo típico ruso con sus casitas de madera que parecen de muñecas!

Nos pusimos a andurrear con Ulises por esta península y encontramos pueblos aún más aislados, que están deseando que llegue el invierno para poder estar conectados también por el lago (el cual se congela completamente y se puede circular perfectamente sobre él).

Una de las tardes queríamos ir a dar un paseo en barco y nos acabamos arreglando con otra familia Rusa para alquilar uno.

Padre e hijo de la familia de Chita con los que alquilamos barco en Holy Nose

Y así teníamos a nuestro marinero feliz!

Como os decíamos, había unas rutas que te llevaban a disfrutar de unas privilegiadas vistas del lago. Esta era la ruta al pico Ginka, una de las montañas que se ven desde toda la península.

Ya de vuelta a Ulises, descendiendo la montaña, de repente escuchamos “Ah Españoles!” Y así conocimos a Chris Ames, un escritor americano que viajaba sólo y estaba haciendo la misma ruta que nosotros para subir la montaña. Al día siguiente nos lo volvimos a encontrar y tuvimos una charla muy interesante, vaya personaje! Divorciado de una francesa, decidió vivir durante un año en un campo de golf abandonado en las afueras de París y lo cuenta en su libro ” A homeless in Paris”.

Y ya con mucha pena nos despedimos del Baikal, lugar al que nos gustaría volver un invierno para ver la otra cara, con todo el lago congelado tienen que ser una pasada y comparar las fotos del antes y el después ???

Hasta pronto familia!

” y pide que el camino sea largo…” 

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ALTAI: un regalo del camino.

En nuestro particular viaje a Itaca, nos topamos con ALTAI por casualidad. Por eso podríamos decir que ALTAI es de esos lugares que te regala el camino.

Vimos que nuestra guía hacía referencia a este sitio, pero ni mucho menos nos pillaba de paso. Entonces decidimos preguntar a algunas personas que nos encontramos en nuestro camino y cada vez lo teníamos más claro, teníamos que ir a este lugar, para ellos era como la piedra preciosa de Siberia!

Altai es una región situada en una zona montañosa casi virgen en muchas zonas, pero empezando a estar invadida por el turismo de nuevos rusos (nuevos ricos) en otras zonas, así que hay que darse prisa si se quiere conocer tal y como es ahora.

Ulises ante las imponentes montañas de Altai

El pueblo Altai era un pueblo nómada en su origen, pero que se asentó al formar parte de Rusia.  Además geográficamente limita con Mongolia, Kazajistán y China. Como resultado, desde el punto de vista religioso por ejemplo, es una mezcla de tradiciones chamanistas (que vienen del antiguo pueblo Altai) budistas  (por su proximidad a Mongolia y al Tíbet) y ortodoxas (por influencia rusa). 

Mapa de Altai


CHUYSKY TRAKT

Altai está unida a Rusia por la famosa Chuysky Trakt, considerada la carretera más bonita de Siberia (hecho del que damos fe) y más tarde nos enteramos de que está en el top 10 de los mejores viajes por carretera del mundo de la National Geographic ?, de lo cual no teníamos ni idea! Pero corroboraba que aquello que recorrimos era algo fuera de lo normal.
Se trata de 966km de carretera desde Novisibirsk hasta la frontera con Mongolia. La parte más bonita es como la última mitad del trayecto. ¿Y porque es tan espectacular? Pues quizás lo que la hace particular es que es una sucesión de paisajes espectaculares, a veces completamente diferentes tras varias curvas.

En Altai la carretera siempre serpentea al lado de un río

La primera parte es una carretera paralela al río, un río de color blanquecino, por la cantidad de sedimentos que arrastra desde las montañas donde nace y con un caudal impresionante, nos preguntábamos de dónde saldría tanta agua! Vimos muchas barcas haciendo rafting y tal era el caudal, que no tenían ni que remar…y aquí decidimos que sería nuestra primera parada en Altai: buenas vistas, tranquilidad, agua limpita y sin mosquitos!! (vinimos un poco escarmentados de los mosquitos siberianos y huíamos de ellos como de la peste ?).

Tras un par de días de relax, seguimos descubriendo esta preciosa carretera…y el espectáculo comienza! Grandes montañas empiezan a aparecer y si has tenido la suerte de que llueva (no es irónico, es la primera vez que digo esta frase de verdad) y haga sol como nos pasó a nosotros, aparecen los arcos iris más espectaculares que hemos visto nunca. En cada curva el arcos iris aparecía de una forma diferente, estábamos deseando llegar a la siguiente curva para ver la siguiente sorpresa!!

Arco iris doble

Arco iris completo

Arco iris en formación

Y unas espectaculares vistas.

Luego la carretera daba lugar a zonas más pedregosas.

Pero estas zonas pedregosas también tienen pequeños tesoros! Aquí se pueden encontrar petroglifos que muestran por ejemplo cuando este pueblo nómada empezó a domesticar los caballos. Y es increíble, como este acontecimiento (la domesticación de caballos) hoy en día en esta zona, es casi igual de importante como lo era hace miles de años.

Descubriendo petroglifos

 
O de repente encuentras microclimas donde se daban los árboles frutales (que aunque a nosotros nos pueda parecer lo más normal del mundo, en esta zona de Rusia es todo un acontecimiento).

También es fácil encontrar  pequeños santuarios improvisados: árboles con tiras de tela blanca (es una de las tradiciones en Altai para rendir honor a sus ancestros).

Y de lo espiritual a lo material! Como nos gustan esos puestecitos en los lugares más reconditos o esos mercadillos junto a la carretera de todo tipo de cosas. ?

Puestos de venta de pieles

Puestos de todo un poco

Negociando precios

 

A menudo con una temática común (el frío) y es que aquí debe hacer un frío que pela y aunque nosotros tuvimos más de 30 graditos, no desaprovechamos la oportunidad de comprar unos buenos calcetines mongoles de lana de camello.La última parte de la Chuysky trackt desemboca en El Valle de Kuray y aquí el paisaje se vuelve casi lunar, pero con unos espectaculares picos nevados de las montañas más altas de Siberia.

¡Calcetines calentitos!

 
Y la sorpresa está casi al final de la ruta donde unas espectaculares montañas asoman. Son los picos más altos de Siberia, algunos con sus más de 4000m, permanecen nevados todo el año.

Valle de Kuray

Bueno y además de descubrir esta ruta, estuvimos andurrendo por la zona y establecimos nuestro campo base en Chibit, uno de los últimos pueblos de la zona “verde”, donde encontramos por casualidad un sitio perfecto para descansar y como siempre buscamos, con acceso a agua limpita!

JA en busca de agua para Ulises

Aquí también  aprovechamos para dar un paseo en caballo y así descubrir otras zonas que con Ulises no podíamos llegar.

Es curioso que la manera que tienen de montar a caballo no es la misma que conocíamos hasta ahora. La diferencia principal es que aquí dirigen casi completamente al caballo con las manos: bocado, riendas y una especie de cinchas que salían de la montura ( en sustitución de los estribos). Vamos que con estribos o sin ellos guían al caballo igualmente y el chico que nos guiaba  parecía sacado de las estepas de Mongolia! 

Y como os decía, gracias a esta ruta, llegamos a sitios recónditos:

Para despedirnos de Altai, os dejamos con esta simpática foto que nos mandó un amigo ruso que hicimos en Kochevnik:

Aunque pasamos unos días inmejorables, nos quedó una pequeña espinita…habíamos visto un camino horrible para conducir, pero que debía ser precioso y que no nos atrevimos a hacer porque consideramos que aún no estábamos suficientemente equipados ? (no teníamos pala para desenterrar a Ulises si nos quedábamos atascados y solo llevábamos una rueda de repuesto) y puede parecer una tontería, pero si un ruso te dice que una carretera es muy difícil, échate a temblar!

Así que este es el primer lugar de nuestra lista de sitios a los que tenemos que volver!

Por ello…pide que el camino sea largo! Pero que te pille con 2 ruedas de repuesto ?

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La gran Mockba

Hola Familia de Itaca!

Ya metidos en el corazón de Rusia, os contamos cómo fue nuestro paso por Moscú, la última ciudad más o menos internacional de los próximos 2 meses ?

Un mes después de salir de Cabeza del Buey, llegamos a Moscú! Ya sabéis, si algún día se os ocurre ir a Moscú en coche desde Cabeza, en menos de un mes podríais llegar, habiendo recorrido media Europa! Ha pasado un mes ya, desde que nos pusimos en carretera…este primer mes ha sido el mes de adaptación a nuestra vida nómada, es como lo de aquella serie de 21 días con Samanta, pues algo así…entre la tercera y la cuarta semana, el cuerpo empieza a decir, ¿qué está pasando aquí?? De hecho María estuvo una semana malita con ibuprofeno a todas horas para poder aguantar unos dolores musculares que no sabíamos de donde venían, después de ir al medico en Moscú, unos análisis confirmaron que había estado pasando algún tipo de infección que no sabíamos de donde venía, quizás provocado por un virus…con lo cual nos iba a venir bien una parada en el camino para además conocer un poquito esta gran ciudad.

Nosotros no estábamos al 100% al llegar y Moscú tampoco! No nos recibió con sus mejores galas pues a parte de las infinitas obras que hay en la ciudad, cuando llegamos estaba diluviando y nos comimos un gran atasco, y a pesar de todo esto, esta ciudad día tras día nos fue conquistando hasta que acabamos totalmente cautivados!
Nos sorprendió descubrir una ciudad muy dinámica, activa, cosmopolita y rebosante de energía! A diferencia del resto de capitales europeas, aquí siempre está todo abierto, puedes comer a la hora que te de la gana!! Claro que su principal atractivo turístico son sus edificios históricos conocidos internacionalmente, plazas y parques espectaculares, pero además cuenta con infinitas opciones  culturales (especialmente si sabes ruso y si no, el ballet es muy buena opción), un transporte público TOP ( además de rapidísimo, nos enamoramos de algunas estaciones de metro ?) , restaurantes ?, calles llenas de terrazas animadas y en cuanto sales de los típicos trazados turísticos, las olas de asiáticos desaparecen (no es que les tengamos manía, es que siempre van en tropel…y cuando estás viendo algo y aparece un grupo de 30 personas y se te ponen delante, pues eso que estás viendo, pierde todo el encanto…) en fin, nos pareció una ciudad muy especial, única y de la que nos llevamos un recuerdo estupendo ?? 

Vistas aéreas del Kremlin y Plaza Roja ( maqueta hotel Radisson)

Calles alrededor de los famosos almacenes Gum

Antigua calle Arbat

Desfiles en la Plaza Roja

Centro Comercial Gum

 

Nosotros tuvimos la suerte de tener un alojamiento 5 estrellas, pues nos quedamos en casa de Alicia, tía de JA, quien ya nos acogió en El Cairo en nuestro primer viaje juntos y quien sin duda es la mejor anfitriona que uno puede esperar…1000 gracias Alicia de nuevo, por cuidarnos tan bien!! Así que estos días dejamos a Ulises aparcado y le dimos un descanso.

Con nuestra anfitriona Alicia

Como no podía ser de otra manera, en Moscú visitamos algunos de los top10 como el Kremlin, la plaza roja y la galería Tretyakov. Estos eran sin duda los sitios más transitados de la ciudad, pero son igualmente imprescindibles…

Del Kremlin nos encantó la Catedral de la Asunción, un templo con mucha historia , fue el primer templo metropolitano de Moscú y vio pasar desde Napoleón, a los zares rusos y hasta hoy. 

En uno de los pórticos laterales

Cúpulas de la Catedral de la Asunción

La mayoría de los rusos son ortodoxos y sus iglesias fueron un descubrimiento para nosotros pues son muy diferentes a las católicas, y siempre surge la pregunta, pero en que son diferentes exactamente? Pues el fondo es muy similar, salvo por algunas cuestiones teólogas de qué es el Espíritu Santo? sin embargo en la forma si que hay bastantes diferencias, en cómo están organizados o como celebran sus ritos y lo que es más evidente a ojos de un turista, en sus templos:

Normalmente tienen unas vistosas cúpulas de influencia oriental acabadas con la típica cruz de 3 palos horizontales (en la creencia ortodoxa, Jesus fue crucificado con los pies separados y esta línea representa eso).

Típica cúpula ortodoxa con su cruz

Todas las figuras religiosas están pintadas en colores muy vivos y son en dos dimensiones.

Catedral de la Asunción

No hay bancos ( las ceremonias se celebran de pie).

Ah! Y las mujeres deben cubrirse el pelo para entrar, nuestra impresión es que son como mucho más tradicionales.

Volviendo a nuestra visita por Moscú, el atardecer nos pilló en la Plaza Roja, impresionante Catedral de San Basilio, icono del país…es tan impresionante como parece! Fue Iván el Terrible quien mandó construirla al arquitecto Postnik Yakolev, os escribo este nombre tan raro, porque en otras ciudades de Rusia, hemos visto más obras del mismo, a pesar de que la leyenda cuenta que 

Ivan el terrible le dejó ciego para que no volviese a construir nada tan bonito?

Cosa que no puede ser cierta, debido a las posteriores obras que aparecieron en Rusia (no hay que creer  todas las leyendas!?).
Los rusos tienen fama de ser bordes y secos y claro que los hay, como en todos sitios y hablaremos más en detalle de lo que nos hemos ido encontrando, pero nuestra experiencia en Moscú, es que en general ( salvo donde hay mogollones) cuando hablas con ellos más detenidamente, son personas amables y correctas (es lo que nos hemos encontrado nosotros).

También queríamos hablar de la galería Tretiakov, pues viene a ser como el Prado ruso. Es una visita obligada para los amantes del arte y es que hubo pintores rusos tan buenos como los europeos, pero quizás por ser rusos nunca llegaron a ser conocidos internacionalmente como lo fueron los españoles o los franceses por ejemplo! 

La aparición de Cristo de Alexander Ivanov

Y una opción muy buena para los días de lluvia (como nos pasó a nosotros) es la de recorrer las estaciones de metro. Como muchos sabéis, el metro de Moscú es famoso porque hay muchas estaciones que parecen museos y damos fe de ello! Y esto no fue fruto de la casualidad, pues la idea de concebir unas estaciones de metro tan bonitas era dar una buena primera impresión a los visitantes de Rusia, pues éste es uno de los lugares por os que sin duda pasa todo turista en Rusia.

Lujosos techos y lámparas

Esculturas

Pasillos que parecen sacados de un palacio

Es que había trenes hasta con cuadros!!


Como os decía al principio es una ciudad con infinitas posibilidades y nosotros no hicimos ni visitamos todo lo que se puede hacer ni visitar, pero dos de las cosas que nos encantaron y que recomendamos sin lugar a dudas son ir al ballet ( nosotros fuimos a ver Don Quijote, si si Don Quijote en Moscú, una obra muy divertida y aún sin entender mucho de ballet, nos impresionó el espectáculo…es imposible salir indiferente.

Preparados para ver la función


Y para despedirnos de Moscú, última cena en uno de los barcos del hotel Radisson mientras das un paseo por Moscú con vistas al parque Gorki o al Kremlin, un auténtico lujazo ( había que aprovechar la ocasión pues no sabíamos que nos iba a deparar la Rusia desconocida!). Todo organizado por nuestra súper anfitriona Alicia.

Y para acabar, un apartado de curiosidades, que en Moscú hay muchas!! Ya sabéis que nos gusta curiosear y que quizás sean cosas que existan en Madrid o en otros sitios de Europa, pero que nosotros no habíamos visto antes…?
Por ejemplo, ¿habíais visto alguna vez un restaurante donde se coma con guantes? Nosotros nos encontramos con un restaurante de hamburguesas ? donde además de la servilleta, te dan unos guantes para que no te pongas pringando?

O unas máquinas que dispensan lentes de contacto, por si tienes una emergencia, nunca se sabe! ?

Y cúan importantes serán las escaleras del metro, que a parte de la seguridad en los torniquetes de entrada como ocurre en muchas ciudades, hay una persona, en una caseta, vigilando exclusivamente unas escalera mecánicas! 


Mi explicación para esto es que como hay líneas de metro muy profundas (que se diseñaron así, para que sirviesen de refugio nuclear)  consideraron necesario tener a una persona en cada escalera, para organizar a la gente en caso de ataque (esto es la explicación que nos sacamos de la manga  ?).

Hay una cosa muy graciosa que probamos en nuestras propias carnes, o más bien en nuestros propios pies! En Moscú, los desagües de los tejados, apuntan directamente a los pies, para que cuando llueva, sea 100% seguro que te mojas ( os aseguro que caen ríos de estos canalones). Aún nadie les ha explicado que se pueden enterrar y canalizar de manera subterránea?

Sin embargo, también tienen buenas ideas! Y es que hay muy pocos pasos de cebra en las grandes avenidas y en su lugar, son pasos subterráneos, lo cual me parece una idea muy inteligente para ahorrar semáforos y no morir congelado esperando en invierno. 

Y también están a la última en la integración de redes sociales! Pues en varios sitios, encontramos unas máquinas que te imprimen imanes de tus fotos de instagram solo con escribir tu usuario en la máquina, @viajandoaitaca y por algo menos de 3€ tienes tu iman:

Máquina expendedora de imanes


Y bueno, así podríamos seguir contándoos mil cosas que nos llamaron la atención, pero dejaremos algo para contaros cuando os veamos ?

Nosotros, ya hechos 95% a la vida nómada, seguimos el camino hacía Ítaca y por el camino largo ?

Un abrazo grande!

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Recta final en Europa y entrada en Rusia

Hola amigos de Itaca!
Como algunos ya sabéis, ya estamos en Rusia!! Así que en este post os contamos como fue nuestra salida de Europa y entrada en Rusia, ya solos ante el peligro! No desesperéis,  os iremos contando todo, pero cada cosa a su tiempo!!

Si os acordáis en el último post, salimos de Polonia por el norte, que  hace frontera con Lituania. Así que ya estamos en los paises bálticos! De estos países, nosotros pasamos por dos, Lituania y Letonia ( muy conocidos por los españoles porque en Eurovision siempre se votan entre ellos ?). 

Como todos esperabais, efectivamente, estos dos países son muy parecidos y no sólo en el nombre! Pero aquí os contaremos alguna cosilla de cada uno de ellos que os hará diferenciarlos! Ambos son países pequeños de unos 2 millones de habitantes que además pertenecieron a la URSS ( eso explica la existencia de algunos edificios típicos de la era soviética).

El primero que conocimos fue Lituania, capital Vilna ( ya se nos había olvidado desde que lo aprendimos en el cole).  La capital era bonita, pero sin más ( lo siento si hay algún Lituano leyendo ?), sin embargo hubo un sitio muy curioso, que sí que es diferente a lo que habíamos visto antes…la Colina de las Cruces, no muy lejos de la población de Siauliai.

Algunas fotos de la colina

Se trata de una colina lleeeena de cruces por todos lados! Un día alguien empezó a poner cruces y así hasta hoy… la razón por la que alguien puso esa primera cruz se desconoce ( hay varias teorías) lo que si está claro es que hoy en día se siguen colocando y algunas se colocan como recuerdo de un ser que ha fallecido, otras como ofrenda y otras como simplemente un recuerdo de haber estado allí. Lo mágico de este lugar es la sensación que te provoca al caminar por aquí….hubo un momento en que nos despistamos unos de los otros y nos quedamos solos deambulando entre las cruces, parecía como si te transportases a otra época u otro lugar…este sitio hoy en día es un símbolo de la cristiandad lituana sobretodo desde que Juan Pablo II lo visitó en 1993.

Subida principal a la colina

Dejamos la colina de las cruces y nos dirijimos hacia Letonia y este fue el regalo que la primera noche nos hizo este país:

Espectacular luna

Decidimos quedarnos en medio del campo y teníamos una luna que parecía un sol! En estos países está permitida la acampada libre, siempre y cuando no sea en medio de la siembra de algún señor??

Y llegamos a Riga! Riga es una ciudad muy dinámica y bonita a la vez, es una ciudad de las de pasear…de perderse por sus calles.

Plaza del ayuntamiento



Descubrir tiendecillas,

Tiendas de artesanía


Y sobretodo disfrutar de sus terrazas:


En esta ciudad hay mucho turismo, especialemente de los vecinos rusos. Lo que nos dejó sin habla, es que según la chica del hostel donde nos quedábamos, la segunda nacionalidad en número de visitas era los españoles ? ( va a ser que no solo se conoce por Eurovision). Porque teniendo en cuenta que estamos en la otra punta de Europa…algún interés habrá!

Nosotros además nos despedíamos de Fernando y para celebrarlo fuimos a un restaurante muy chulo Folkklubs Ala Pagrabs, es un restaurante ambientado en el medievo, como en una bodegas  con las típicas sillas y mesas gigantes, muy recomendable! Y de aquí a un karaoke (aquí están por todos lados), pero no tenían a Rafael ?, así que nos fuimos a Rock Cafe  donde había un concierto de unos tipos que debían venir de Eurovision. La verdad que hay sitios muy bien montados en Riga.

Y nos llegó el momento de despedir a Fernando ?? ¿qué va a ser ahora de nosotros? ¿Y de él? Bueno, nosotros hemos decidido darle el certificado de Quinto de Campo, porque ha demostrado que podría sobrevivir viviendo en el campo ( pero solo en periodos cortos y si no hay muchas ?) y tonterías aparte, Fernando te echamos mucho de menos!!!! Millones de gracias por haber practicado tu tercera palabra e infinita paciencia ??

Fernando con su súper regalo de cumpleaños


Y tras dejar a Fernando con mucha pena, nos dirigimos a Rusia! Vamos muy nerviosos, pues hemos leído muchísimo sobre la frontera terrestre que no es moco de pavo y sobretodo porque tenemos miedo de que nos pidan inmovilizar una cantidad importante de dinero a modo de fianza para asegurar que sacamos el coche del país cuando caduque el visado.

Frontera de Terehova

Y ya estamos aquí…. a punto de pasar la frontera entre Letonia y Rusia. 


Elegimos este paso fronterizo porque no hay conflictos diplomáticos entre estos países y porque entre las distintas alternativas que barajamos, esta es de las menos transitadas. 

Llegamos a las 8.30 y nos atiende un hombre muy amable que nos pide el pasaporte y la documentación del coche, nos firma un papel y nos dice, todo recto hacia Rusia! Nos miramos y decimos, ¿esto era todo??? Contentísimos seguimos hacia adelante, nos paran, nos hablan en ruso, nos dan otro papel ? y seguimos y nos damos cuenta de que solo habíamos pasado la parte letona, que en realidad no habíamos empezado con la frontera rusa ?

Y bueno llegamos a la cola, habría como 6 filas con 5 coches cada una, nos ponemos allí y empezamos a preguntar, nadie habla inglés ? y teníamos unos papeles en ruso y no entendíamos nada!!!


Los teníamos alterados porque éramos los únicos que pululábamos por allí, entonces una mujer de uniforme llega, nos pide los pasaportes y nos dice, españoles? Bon Giorno!? bueno y en un ingles arrusado nos explica cómo hay que rellenar los papeles y que por favor nos sentemos tranquilitos en el coche.

Nosotros muy obedientes, nos sentamos a esperar. No comprendíamos porque la cola no avanzaba, después de una hora estábamos en el mismo sitio! Y fue en este momento cuando nos encontramos con un eslovaco motorista que iba hacia Cabo Norte, cuando le contamos nuestro plan  nos dijo ” No os preocupéis, no estáis solos, el mundo está lleno de locos!” ? lo cual nos dejó muy tranquilos porque hasta este momento nos veíamos bastante cuerdos!

Pasamos el control de pasaportes sin problemas y empezamos con el del coche! Maaaas papeles a rellenar, afortunadamente los había en inglés y al cabo de otra hora, le toca a Ulises. Vinieron a inspeccionarlo todo, abrieron todos los cajones y recovecos y todo ok! Así que empezamos con los papeles… lógicamente los tuvimos que repetir 3 veces pues JA y los números de bastidor… no se entienden muy bien y además la mujer de ahora no sabía nada de inglés… y aunque se desesperaba con nosotros, creo que al final le caímos bien ? es que no entendía porque entrábamos, salíamos por Corea y luego no volvíamos a entrar!! 

Y finalmente, al cabo de 3 horas en El Paso fronterizo, nos dieron todos los papeles para poder circular por Rusia y sin pedirnos nada de dinero!!!! Yupiiiiiuiiiiii

La aventura continúa!!! Pero antes de seguir, decidimos descansar un par de días en un paraíso en medio de un bosque ? y a la orilla de un bonito lago, como a 150km de la frontera: Woods Lake Resort. Donde además todo el personal era encantador! Muy buena primera toma de contacto con Rusia ☺️

Woods Lake Resort

Hasta muy pronto familia!

Y pide que el camino sea largo ?

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Polonia: zlotys, bosques y tradición

Hola itamigos!!!

Vamos a la velocidad del rayo por Europa y nos falta tiempo para contaros lo que vamos descubriendo…y hoy toca hablaros de este país que no deja a nadie indiferente!!

Polonia ha dado para bastante, pues en total hemos tardado 6 días en atravesarlo (haciendo algunos zigzags para ver lo que más nos interesaba) aunque la verdad es que el tiempo no nos ha acompañado como en el resto de Europa ?.

Como os contábamos en el anterior post, comenzamos por el sur, por los montes Tatras.

Nos encanta ese momento en el que cruzamos una frontera, porque nos ponemos a observar sin perder detalle para empezar a comentar las diferencias respecto a los anteriores países que acabamos de ver, para averiguar qué tipo de gente y de cultura nos vamos a encontrar. Es de las sensaciones que más nos gustan, la de descubrir gentes y culturas ligeramente diferentes ( no hay enormes cambios en unos kilómetros, pero los hay!).

Al entrar en este país lo primero que nos llamó la atención fue que estaban recogiendo la siembra a mano, nada de tractores, de hecho, nos cruzamos con una carreta de burros ?.

Vemos que esta zona es bastante agrícola y poco después descubrimos que Polonia es una de las huertas más importantes de Europa Central y a su vez es un país con un índice de desarrollo humano y una calidad de vida muy altos. En este momento ya auguramos que nos encontraríamos con un país de contrastes.

Por cierto, todo el mundo sabe que en Inglaterra siguen con las libras, pero sabíais que en Polonia tampoco tienen euros?? Pues sí, aquí siguen con el zloty, la moneda polaca, más o menos 1€ equivale 4,2zlotys y en resumidas cuentas, en general todo es mucho más barato!!

A la hora de definir la ruta decidimos que visitaríamos Cracovia, el parque de Bialoweiza y la zona norte. Nos saltamos dos visitas obligadas como son Auswitch porque no nos apetecía visitar el escenario de aquel horror de la humanidad y Varsovia, la capital del país, básicamente porque es una ciudad completamente reconstruida, los nazis la arrasaron casi en su totalidad y por tanto se cargaron su historia.

 

 

 

 

 

Durante la WWII, los nazis arrasaron con el 85% de los edificios de Varsovia

 


Cracovia

Así que nosotros decidimos conocer Cracovia. Lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia la colina de Wawel, es una colina donde se encuentra un castillo y una catedral. Esta catedral es bastante impresionante, tiene de especial que es una mezcla de muchos estilos y se ven perfectamente los añadidos que se fueron haciendo a lo largo de los años y es que dicen que es como el libro que describe la historia de Cracovia, aquí fueron coronados todos los reyes polacos.

Popurrí de cúspides, torres y adosados de la catedral

 

Por supuesto subimos a la campana de Sigismundo ( José Antonio se empeñó muchísimo en que viésemos las vistas de Polonia desde aquí), bueno no estaban tan mal 😉

Vistas de Cracovia desde el campanario

 

Seguimos de ruta y no muy lejos, nos encontramos con uno de los atractivos más originales de Cracovia, su barrio judío Kazimieriz. Lo mejor es dejarse perder por sus calles y encontrar sitios curiosos.

Restaurantes del barrio judío

Curioseando en las librerías del barrio

y como era sábado, el mercado estaba abierto y estuvimos curioseando por los puestecillos, aquí podías conseguir incluso imitación de botones nazis y diferentes objetos con la esvástica (a los cuales no nos dejaron hacerles foto).

Puestos del mercado, barrio judío

Cruzando uno de los puentes que atraviesa el Vístula entramos en el que fue le gueto judío y la fábrica de Schindler (sí el de la peli) ahora reconvertida en museo de la ocupación nazi en Cracovia, está muy bien para llevarse una buena idea de cómo ocurrió todo y ver por ejemplo los objetos que requisaban los alemanes a los judios o cómo vivían estos últimos.

Y para despedir Cracovia, al día siguiente nos dimos un paseo por la plaza del ayuntamiento donde hay otra bonita catedral, muy diferente de la anterior…aquí no sabíamos si estábamos en Sevilla o en Cracovia ?, Fernando veía la torre del Oro por todos lados ?

Plaza del ayuntamiento Cracovia

 

En fin, hay que perderse por esta increíble ciudad llena de contrastes y descubrir los pequeños tesoros menos evidentes a los ojos del turista:

Esculturas en equilibrio

Pont de l’amour ?

Arte callejero

Nos despedimos de Cracovia y seguimos para el norte dirección Bialoweiza, por el camino paramos en un par de pueblos bastante bonitos y dimos un paseo por un sitio muy curioso, es un sitio donde el camino está a la altura de las raíces de los árboles ?

Paseos bajo raíces

Raíces en Kazimieriz Dolny

Y por fin llegamos al parque de Bialoweiza, famoso por contar con una de las reservas más importantes  del mundo de Bisonte Europeo. Nosotros visitamos el parque donde puedes ver los animales más típicos de la zona como los ciervos, lobos, gatos salvajes y el gran bisonte!

Bisontes europeos

Y luego dimos un paseo en bici por los bosques de alrededor, típicos bosques centro europeos que luego nos encontraríamos numerosas veces según avanzamos por el camino.

Adentrándonos en los bosques

Cruzando vías abandonadas muy frecuentes en Polonia

La pequeña ardilla del bosque

Aquí tuvimos un pequeño percance, pues hay zonas donde está prohibido el paso porque son zonas de talas y de la nada, salió un hombre enorme a gritarnos en polaco al cual mirábamos ojipláticos, el tío nos echo una bronca y se fue haciendo ruedas con su todoterreno por el bosque ?

Indicaciones incomprensibles

Ulises sigue dando la talla y cada vez probamos más cosas para prepararnos para Rusia, en este viaje probamos la ducha de agua caliente que funciona a la perfección! Todo un acierto…gracias al sistema que instaló José Antonio, el agua de uno de los tanques se calienta con el agua de refrigeración del motor y en 15 minutos…agua calentita! Este es el chiringuito baño que montamos, ya si que somos unos gipsy-hippies totales ?

Ulises modo ducha

Mola mucho y José Antonio está muy orgulloso del sistema que ha montado y todos de él! Hasta Fernando que al principio estaba un poco reticente, acabó validando el sistema!

Bueno y para acabar con Polonia, os hablamos de algo que está presente por todos lados en este país, sus iglesias! Los polacos son muy religiosos, casi el 60% de la población es practicante y un 90% son católicos y quizás de aquí que conserven en tan bien estado la mayoría de sus iglesias.


Hasta pronto familia, próxima parada Lituania y Letonia dirección Rusia!

Nos vemos por el camino largo!!

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Nos aventuramos en Eslovaquia

Hola amigos de Itaca!

Y pasamos por Eslovaquia…uno de los grandes desconocidos europeos, también para nosotros. Poco habíamos oído hablar de este pequeño país en medio de Europa, así que os contamos lo que han visto nuestros ojos y las sensaciones que nos llevamos!

Se trata de un país relativamente nuevo, es independiente de la República Checa solo desde 1993 y eso se puede ver…se ve en los vestigios del pasado comunista, en las típicas zonas y edificios que se construyeron hace muchos años y que han quedado como testigos de la evolución del país.

Es curiosa, esa sensación de ser espectador de un país en pleno crecimiento porque ves esa rara y llamativa combinación entre lo que fue y lo que será, entre esos edificios medio derruidos y esas industrias de última generación ( aquí, la mano de obra es más barata que en el resto de Europa y por eso muchas industrias europeas han instalado aquí sus fábricas), o por ejemplo en la capital, donde pasas de estar en una zona de modernas terrazas a zonas de edificios medio derruidos en cuestión de segundos.

Nuestra primera parada fue en Bratislava, una ciudad con un pequeño centro histórico de calles bonitas llenas de restaurantes y sobretodo con cerveza muy barata!! Aquí empieza la fiesta de pintas a 1,5€ ?, en cuanto a la comida es una mezcla de los países que lo rodean, nada de especial.

Callejeando en Bratislava

Centro de Bratislava

 

Nosotros nos quedamos a dormir en las afueras de la ciudad, en el camping Zlate Piesky que tenía lo que todos los campings…muy normalito y limpio, pero una vez más nos encontramos con esa sensación de querer ver con los ojos del pasado…en  su época, esto debía haber sido un centro de vacaciones bastante bien montado, ahora teníamos la impresión de estar en un centro penitenciario en decadencia ? y es que los baños estaban al otro lado de unas verjas y en la entrada había un hombre de 2×2 que solo nos hacía gesto de podéis pasar sin decir nada y nos abría la barrera. No hicimos casi ninguna foto de todo esto, porque no caímos en hacerlas… estábamos como ensimismados observando todo lo que iba apareciendo.

Y de aquí  seguimos ruta para adentrarnos en el corazón eslovaco. Es el primer país donde fuera de la capital, nadie habla inglés o una lengua conocida para nosotros y las indicaciones para turistas y demás…todo en eslovaco (santo Traductor de Google!!, a partir de este momento del viaje se ha hecho imprescindible).

Disfrutamos muchísimo de sus carreteras de zonas de montaña…espectaculares y a la altura de Ulises!

Carreteras de montaña cerca de Zliechov

Y estas increíbles carreteras nos llevaban hacia aldeas de cuatro casas, algunas muy pintorescas, donde conservan las casitas de maderas típicas de estas montañas eslovacas. Nosotros paramos en  Cicmany y en Vlkolinec (esta segunda, patrimonio de la humanidad de la Unesco), aunque a nosotros nos gustó más la que no era patrimonio de nada ?

Cicmany

Ulises en Cicmany

Vlkolinec

Y seguimos carreteando
dirección Polonia. Eslovaquia son solo 335km de punta a punta ( de Austria, por donde entramos, hasta Polonia, nuestro próximo destino), pero antes de pasar la frontera hicimos un alto en el camino, en los Tatras, la parte más alta de los Cárpatos, que tampoco eran muy altos si los comparamos con los Alpes, pero nos apetecía hacer un poco de montaña antes de continuar, pues más hacia el norte es todo plano durante muchos kilómetros y decidimos hacer una preciosa ruta que comenzaba en el pueblo de Vysoké Tatry:

Subiendo Tatras

Bajando Tatras, hacía mucho frío allí arriba!

Por último y para acabar este post, un poco de aventura!

De vez en cuando, hacemos incursiones para dormir en medio de nowhere! Y en Eslovaquia lo hicimos??. En Italia y Austria no pudimos porque está terminantemente prohibido y en Francia es muy fácil ( de hecho hay una página web:furgoperfecto que te recomienda sitios) y bueno, pues aquí lo buscamos nosotros y llegamos a un bosquecillo no muy lejos de una carretera poco transitada:

Lo gracioso, o no tanto, es que en el pueblo que había al lado, a la mañana siguiente nos encontramos con un cartel que decía prohibidas las motos en el campo, prohibida la ⛺️ y aquí habitan osos y linces ? y nosotros bueno…pero Fernando pasó la noche en su tienda de campaña con su moto al lado ?. Estamos pensando en darle el título de Quinto de campo ( título expedido por la institución viajando a Itaca, solo para aventureros) pues comenzó el viaje siendo el típico motero de carretera que dormía en el Hilton, con miedo a las arañas y  ya está hecho un motero off road que ya no le teme ni a los osos y puede dormir en medio de montañas! Bravo Fernando ????

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Austria: Alpes, lagos, vías ferratas, bonitas ciudades y Viena!

Hola Itamigos!!!

Seguimos en ruta 🙂 y cada vez más hechos a Ulises, a la vida nómada y a Fernando (nuestro amigo que nos acompaña hasta Rusia).

Ninguno de los dos conocíamos este país, era el primer país de la ruta completamente nuevo para nosotros y sin duda ha sido una muy buena sorpresa… es un país que lo tiene todo excepto el mar! Pero tampoco le hace falta…

Entramos en Austria solos porque dejamos a Fernando en Bolzano, él y su moto querían hacer la ruta de los Dolomitas y nosotros consideramos que debíamos dar un descanso a Ulises y coger una ruta más facilita. Así que tomamos la carretera que va de Bolzano, en los Alpes italianos, hasta Innsbruck, capital del Tirol, sí sí el Tirol donde cantan esa melodía que todos conocemos y donde muchos hombres a día de hoy siguen utilizando el típico pantalón tradicional! Y es que en general, Austria es un país de tradiciones.

Trajes tradicionales del Tirol

INNSBRUCK

Innsbruck es una bonita ciudad rodeada de enormes montañas y atravesada por un río que bien merece una visita que nosotros hicimos rápidamente, pues teníamos unas temperaturas desorbitadas de 35grados!!! Yo creía que tan al norte los termómetros no conocían esas temperaturas…

Así que nos dimos un paseo por el centro de la cuidad y seguimos ruta, ya con nuestro amigo y sufridor Fernando.


Después de Innsbruck seguimos hacia Salzburgo, ojo! Porque en Austria se necesita viñeta, es una pegatina que tienes que comprar y pegar en el parabrisas para circular por autovía sin que te multen (hay una empresa que se dedica exclusivamente a chequear cámaras y ver que los coches llevan esta pegatina).

SALZBURGO

Salzburgo es una ciudad con mucha historia y mucho que contar!!

Fortaleza Hohensalzburg presidiendo la ciudad

Su nombre viene de las antiguas barcas de sal que pasaban por aquí y que al llegar a esta ciudad tenían que pagar  un impuesto.

Aquí nació Mozart, aquel compositor que a los 5 años ya componía obras musicales (sigo sin dar crédito a este hecho) y se pueden ver alusiones a este famoso personaje por todos lados… una escultura enorme en su honor, su casa, bolas de chocolate con su nombre y todo tipo de souvenirs! Y es que en general esta ciudad respira arte por todos lados!

Y esta ciudad no fue solo importante en el pasado, también en el presente…ya que aquí están las oficinas centrales de RedBull así como su fábrica, esa marca de bebidas que se ha hecho la abanderada de todos los deportes de riesgo a alto nivel.

Y podría hablaros de muchos rincones, iglesias, plazas merecedoras de una visita, pero lo que hacemos nosotros y lo que recomendamos, es dejarse llevar y descubrir sus calles dejándose perder por el centro histórico…y como no, subir hasta la fortaleza Hohensalzburg, que preside la ciudad. Alrededor de esta fortaleza hay bonitos senderos donde perderse e imaginarse cómo sería aquello hace cientos de años, además, no están nada transitados por turistas y eso forma parte de la magia ?

Y desde Salzburgo seguimos hasta el lago Attersee, al encuentro de nuestro amigo Javi.

ATTERSEE Y ALREDEDORES

Con nuestro amigos Javi y Fernando

Este lago es un precioso lago de aguas cristalinas, donde el mismo Gustav Klimt veraneaba y que aparece en varias de sus obras. Nosotros aprovechamos para refrescarnos y pasar una estupenda tarde junto al lago con amigos.

En los alrededores del lago se pueden hacer muchas actividades, nosotros, guiados por nuestro amigo Javi, hicimos una vía ferrata, o lo intentamos! El entorno era espectacular y la vía toda una prueba contra el miedo a las alturas.

Vía ferrata

Y para relajarnos después de tantas emociones desconocidas, nos fuimos al lago Gosausse, un espectacular lago con un glaciar donde poder darse un bañito con vistas espectaculares (no apto para frioleros).

Una visita obligada fue la del pueblecito de Hallstatt (Patrimonio de la humanidad por la Unesco) y que a los chinos les gusta tanto que lo han replicado en su país ? y doy fe que les gusta porque no hacíamos más que preguntarnos cómo era posible que hubiese tanto chino en un pueblo perdido en las montañas de Austria!

Hallstatt y sus turistas

El pueblo precioso, eso sí! Pero sobreexplotado para mi gusto ?

Y una vez que despedimos a nuestro querido Javi (gracias Javi por aguantarnos tan pacientemente ?) nos dirigimos hacia Viena!

VIENA

Y que decir de Viena…pocas ciudades más espectaculares hemos conocido…

Esta ciudad, hoy en día, gracias a su neutralidad es sede de numerosos organismos internacionales pero fue en el siglo XIX cuando alcanzó su máximo esplendor, como capital del Imperio austrohúngaro…y de esa época datan numerosos edificios, es increíble el hecho de que mires por donde mires puedes encontrar por Viena un edificio espectacular (casi como los chinos en Halsttat!). 

Palacios, museos, edificios públicos… hay una lista interminable que serían dignos de un post ellos solos! A nosotros particularmente nos fascinó la famosa ópera de Viena que además sigue en activo, donde se celebra el mundialmente conocido concierto de Año Nuevo. Al entrar en este edificio, te transportas a otra época.

Escaleras principales de la ópera

Tuvimos la suerte de pasar por allí justo cuando iba a comenzar una obra y estaba abierta, si no, está cerrada y no se puede visitar. La gente va con su mejores galas como antaño, nosotros íbamos vestidos de guiris con nuestros chubasqueros ?

Disfrutamos muchísimo de esta ciudad descubriendo jardines y edificios.

Karlskirche y sus esfinges

Entrada al barrio de los museos

Sin duda, es una ciudad a la que volveremos, sobretodo para ir a la Ópera!

Y para acabar, algunas curiosidades….

Estos son los torniquetes del metro. Directamente, la primera vez no validamos los tickets porque ni los vimos ( nuestra cabeza buscaba unos torniquetes de verdad).

Y ya sabemos de dónde ha sacado la Carmena la idea de los semáforos!!

Y esto es todo de momento amigos…Seguimos con nuestra ruta en Eslovaquia!

Nos vemos por el camino más largo!!

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De Pirineos a los Alpes Franceses Italianos y Austriacos

A 2.491 km de casa…Ya estamos en Austria!! Este es el primer país completamente nuevo al que llegamos, estamos en medio del Tirol austriaco donde estamos alucinando con los paisajes, la gente,    sus casas, sus vidas…todo nos parece como salido de un cuento… la harmonia reina por todos lados… de repente nos dimos cuenta que estábamos hablando en voz bajita?

Y es que estas montañas son casi el final de los Alpes, pero para llegar hasta aquí hemos atravesado todos los Alpes en su totalidad!


Empezamos por los Alpes franceses donde nos quedamos en el lago de Ponçon Serre, un impresionante lago que se encuentra en un “pasillo” entre las montañas y eso le proporciona las condiciones ideales para la práctica de kite y windsurf :

De todo lo que hemos visto, nuestra conclusion es que los franceses son a los que más les gusta los deportes al aire libre y la naturaleza ( Francia está plagada de caravanas y campers por todos lados) y además puedes aparcar casi en cualquier lado en medio de la naturaleza y pasar la noche, cosa que no ocurre en otros países donde está prohibida la acampada libre hasta en el jardín de tu casa ( y esto no es una exageración).

Después de Francia pasamos a los Alpes Italianos y su espectacular lago de Como, donde yo me empeñé en ir ya que una parte de mis antepasados venían de aquí y ni que decir tiene que es muuuyyy bonito. Aquí nos quedamos en un camping que daba directamente al lago…un lujazo:


Eso sí, plagado de Alemanes!! Y nosotros nos preguntamos, habrá alemanes en Alemania??? Yo creo que la mitad están en el lago di Como y la otra mitad en Mallorca!!

Y después de esta parada en el lago y antes de llegar a Austria, pusimos a prueba a Ulises….sí, sí, la hicimos pasar por el Paso del Stelvio:


2700m de puerto con un desnivel medio de 7,4%  y 75 curvas de  casi 360 grados, esta carretera está considerada la mejor del mundo por el programa Top Gear ( damos fe que aquello estaba plagado de superdeportivos que pensaban estar en medio de un circuito de fórmula 1).

Y claro es la mejor carretera del mundo para los deportivos, pero no para Ulises….así que nos costó subir…en segunda, pero llegamos! Y al bajar tuvimos que hacer una parada a mitad de puerto porque las pastillas de freno empezaban a oler a chamusquina ? Pobre Ulises!!

Y después de esto, hemos decidido reparar algunas cosillas de Ulises y descansar unos días en Austria, así que ya os iremos contando!

Hasta pronto familia!!

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